26 января и the end

Хайлайтом финиша нашего путешествия стало посещение ледника Перито Морено в аргентинском нац.парке «Los Glaciars». На пути в городок Эль Калафате, который показался мне фешенебельным и богемным, слушали по радио репортаж с футбольного матча. Водитель смачно стучал по рулю кулаком, когда что-то там шло не так и радостно размахивал руками, когда забивали. При этом он еще умудрялся вести на доброй сотне автобус по витиеватой дороге. Пассажиры были в восторге.

21 – 25 января

Я сижу ранним утром в прекрасном лесу с видом на ледниковую речку и пишу вам, дорогие товарищи. В укромных уголках здешних берегов прячутся айсберги, мимо меня шныряют мышки и птички. Тишина… Рядом домик рейнжеров и все удобства для туристов. Это кайф поспать в палатке под шум патагонского ветра, а потом воспользоваться всеми благами цивилизации в виде туалета и горячей воды :--))) Начинаю любить буржуйский тип активного отдыха.

19 января

Сегодня с раннего утра мы едем. Автобус до Пуэрто Монтт, такси до аэропорта, самолет в Пунта-Аренас, такси до терминала и, наконец, автобус до Пуэрто Наталеса. Мда… 53я параллель. Наступил мой традиционный период потери вещей.
Здравствуй, Патагония… Здесь сурово. Но очень красиво и даже знакомо. Просторы, неяркие краски, темно-синие горы на горизонте, тундра… Такие пейзажи очищают ум от мешающих мыслей, делают вещи и явления простыми и понятными, убирают лишнюю ценность и привязанность. В самолете пролетали над замечательными пейзажами: острые пики гранитных гор, языки ледников, сползающие в озера, голубые фьорды, острова…. Вот бы тут пожить. Мне пожалуйста ферму, лошадей и спутниковый телефон для экстренной связи :--)))

14 - 15 января

Мы на острове Чилоэ, на середине кишки под названием Чили. В Эль Киско вчера с утра еще немного погуляли, поглазели на волны и наелись сифуда в ресторане при местном рыбном рынке. Местная уха «паэла марина» выше всяких похвал и моей способности переварить столько белка (все чаще и осознаннее думаю про необходимость длительного вегетарианства). Приехавший на уикенд народ оккупировал пляж – сотни зонтов, детей и чаек. Уже устала от этого курорта среднего пошиба. Уехали в Сантьяго, поужинали с друзьями в перуанском ресторане. Ночь ночевали в автобусе до Пуэрто Монтт. На этот раз мы были умнее и взяли «салон кама», с почти-что-кроватями – и, в общем-то, выспались. Не задерживаясь в порту, сразу поехали на остров и вот мы тут. Уже с парома показались отличные, почти родные виды, чем-то напоминающие Байкал. Только снующие вдоль парома пингвины и морские котики вносили суматоху в воспоминания о России. Потом подумала что похоже на Тасманию. Заселились в деревянную колоритную гостиницу розового колора и 1906 года со скрипучими половицами и вывеской «Голубой Единорог», на самом берегу залива. Здесь живут призраки. На острове царит атмосфера спокойствия и безмятежности. Прямо вот сразу прихожу в полный баланс. Идем гулять, осматриваем знаменитые «палафиты», дома на сваях. Церковь в центре городка Кастро, столицы острова, снаружи неказистая, внутри оказывается полностью деревянной и просто обалденной. Искупались в заливе, толпы местных, которые с удивлением смотрят на пришедших заморских туристов. Ужинать негде, почти все закрыто, людей нет, воскресенье. Пирожки, мороженое и фрукты. А еще местный ликер, один в один вареная сгущенка. И все это под всходящую за озером луну…

Планируем здесь четыре дня.

11 января

Спала сегодня на террасе с видом на восход. Он был красивый, воздух свежий. А потом настало настоящее пекло. Пошли смотреть город. Для начала – сверху. Видавший виды фуникулер поднимается на вершину горы Сан Кристобан, откуда становится ясно, что в городе кроме небоскребов хватает и трущоб. Познакомились с чилийской кухней в виде напитка на основе пшеницы и сухофруктов. Очень понравился район Bellavista – богемный оазис с оригинальными граффити и нагромождением архитектурных стилей. Народ в городе очень пестрый, разного достатка. Преобладает темный цвет волос. На нас несколько таращатся. Женщины одеваются в двух стилях: как проститутки или как колхозницы (за редким исключением совершенно обалденных латиноамериканок). Первым мужчины откровенно оборачиваются вслед. Вторым все по  фиг. Брейкданс танцоры, стрип-клубы, мамаши с колясками, дети в фонтане, католические церкви с прекрасной музыкой, жара…. вся эта смесь живет и любит.
Вечером отправились на опен-эйр Festival Internacional Providencia Jazz 2012, который удачно открылся как раз сегодня.

9 января

Сан Педро де Атакама. Полчаса езды вниз и сброс двух тысяч километров. Снимаю три слоя одежды, прохожие в шлепках и шортах наблюдают и улыбаются. Городок хиппи, мороженого, турагентств, собак, песчаного ветрюгана и грабительских цен на все. Уличные музыканты, яркие магазины, глиняные улицы. Все это так резко контрастирует с пустотой высокогорья, что сама себе кажусь пришельцем. Зашли в католическую церковь конца 16го века. Какие-то аляповые статуи, прихожане в миниюбках, но потрясающий потолок и главные двери из высушенного кактуса. Окружающее пространство, слишком наполненное вещами, кажется после гор бессмысленным.

А еще с утра мы были на высоте 5000 м в небольшой «долине гейзеров». Булькающие лужицы, выбросы газа и теплая глина вокруг – ничего не огорожено! Утренний туман придает ощущение нереальности. Далее снова была пустыня, с гармонично вплетенными в нее пейзажами снежных пиков и разбросанных тут и там каменных глыб. В Зеленой Лагуне застала непогода. Расцеловались с Даби. Границу пересекали с семьей французов под дождь с ветром. Больше желающих не было.

10 января

С утра было свежо, неспешно. Полнолуние прошло. К сожалению, не попали по сему поводу в известную здесь частную обсерваторию. Час торговались за машину по округе, потом пошли в археологический музей. Очень понравился, имеются шпаргалки на английском и очень качественный сувенирный магазин. Хотя каждый раз ловлю себя на мысли что кто-то один девелопит все такие заведения в мире, не парясь насчет разнообразия. И еще одно открытие: Чили совсем не дешевая страна, на уровне аргентинских цен.

После очередных приключений с повторным поиском водителя таки поехали. Сначала была Лагуна Cejar, где концентрация соли больше чем в Мертвом море. Хорошо расслабиться, но солнце палит немилосердно, слишком для меня. Красавец-вулкан Линкакабур – даже только ради него стоит приехать сюда. С трудом понимаю местный испано-чилийский диалект. Раскрученная Долина Луны с выбитыми в скалах дорожками – типичный туробъект. В общем-то совсем не жаль уезжать из Сан-Педро де Атакама через сутки после прибытия. Хотя изначально планировали здесь три дня. Но уже хочется подышать воздухом с влажностью хотя бы 50%... Вечером прилетели в Сантьяго, где нас встречали. План маршрута на этом заканчивается. Теперь импровизируем.

Нам по-прежнему везет, и мы наслаждаемся красивейшей боливийской природой без толп туристов. Выехали рано без завтрака к первой лагуне, и там чудесно погуляли в утренней тишине, а потом выпили чаю с видом. Я спустилась искупаться. Здесь настоящий птичий мир: дерутся, играются, женятся и меня не боятся. Потом подошли любопытные ламы, видимо, решили проверить, кто это тут новенький ходит. Подпустили очень близко. Замечательное было утро, полное слияние с природой в моменте здесь-и-сейчас.

Мы едем по плато на высоте больше четырех тысяч. Вокруг знакомые минималистичные высокогорные пейзажи. Снова уговариваем Давида ехать нетуристической дорогой – и снова попадаем в яблочко. Лагуна Pesto Grande к счастью не входит в стандартный набор, поэтому здесь тишина, непуганые фламинго и не оприходованный никем горячий источник. Потрясающие пейзажи. Далее круче: проезжаем места, где нет ни единой травинки на ровных безжизненных просторах, а на горизонте белеют снежниками Анды. Кстати, кордильеры это не горы, а тип горной системы. Ветер и сухой разреженный воздух. Ассоциируется название одного из исландских культовых мест: Place of Nowere. И это тоже здесь.

После обеда подъезжаем к местной цивилизации в виде киоска национального парка, где нужно оплатить проезд через Лагуну Колорадо. Рядом с большим щитом, на котором написано про заповедник мирового значения, устраивают фотосессию фигуристые туристки, одетые как на вечернику. Меж тем высота 4300 м. Эта лагуна считается одной из жемчужин Боливии, наравне с солончаком Уюни. Но в отличие от последнего впечатляет мало. Десятки машин, сотни туристов, миллион индифферетных фламинго, за которыми идет фотоохота по всем берегам. Да, цвет воды действительно необычен. Да, фламинго очень смешные, напоминают больших комаров. Но не цепляет. На ночь останавливаемся в гестхаусе с душем в номере. Удивительный сервис для такой глуши. Душевно общаемся с Давидом (теперь он уже Даби).

Стемнело, и потрясающая луна осветила лагуну, которую видно даже за десять километров. Хорошо поют в коридоре израильские туристы, за стаканом вина. Завтра вечером будем в Чили.  Боливия меня поразила.

6 - 7 января

Мы в самой что ни на есть дыре под названием Колпиани. Это достаточно грязная деревушка находится в 5 км от крупнейшего в мире солончака Уюни. И сегодня на этом солончаке мы провели пару незабываемых закатных часов. Я не помню в своей жизни более красивого небесного представления. Это было слияние с окружающим миром, как и линия горизонта, отражающегося в прозрачной воде. Невероятной красоты облака, могучий слой соли, сверкающие тут и там молнии на горизонте. Простор и тишина…. В какой-то момент просто не чувствуешь что стоишь на земле, а на самом деле паришь между небом и водой и в то же время находишься в портале в другое измерение. Фотоаппарат сел как раз перед приездом сюда! Высота 3650, но пока она переносится гораздо легче, чем тибетская. Хотя пейзажи очень похожи. Как обычно, пестрые по одежде и путешествиям бэкпэкеры собрались вместе за ужином в гестхаусе из соли. Большинство путешествует по году или полгода, просто не представляю себе это. Мы здесь только неделю, а мне кажется прошел уже месяц.

Еще здесь в Боливии все ходят в парео и пончо, это так здорово! Невероятно, что я нашла такую страну! Люблю ходить в шарфах и платках и все думала, почему это непопулярно, ведь тепло и удобно.

Вообще у нас было за эти два дня много приключений. После водопадов (о которых я кстати наутро вспомнила как о совершенно потрясающем месте) мы улетели в Сальту на удивительно новеньком боинге. Городок Сальта – винодельческий центр и очень колоритное место. Смесь разных народностей. Посетили музей МААМ, где хранятся мумии детей, найденных на высоте 6700 склона Линкалибур. Жутко…. Что-то есть совершенно нечеловеческое в том, чтобы достать их из места покоя и выставить в крио-камере, где сбоку нажимается кнопочка для включения света (электричество что ли экономят). В Сальте замечательные улицы, много колониальных зданий и попрошаек.

Вечером нас ждал автобус до границы с Боливией. Думаю, всем бэкпекерам известно что такое ночной переезд… На рассвете, когда нас высадили в городке Кияки, я сразу подумала: «ну мы и попали…» Здесь уже высота под 3000 м. Пестрый путешественический народ выстроился в очередь на границу, прохождение которой в итоге заняло у нас 8 часов, причем формальностей на таможне минимум, и это вызывает шок. Ни осмотра вещей, ни анкет – ничего. Просто – очень медленно. Пока проходили аргентинскую часть, на боливийскую вышла группа демонстрантов, которая требовала возврата какого-то парня Ивана из лап боливийской полиции. Поэтому проход закрыли и вежливый таможенник попросил всех перейти через речку (как на наших глазах до сего момента делали все местные жители). Что ж, раз предложили сами – грех отказываться. Далее еще пара часов ожидания и мы выяснили что на нас не хватило штампов – пришлось снова нарушить границу и тащиться в аргентинское консульство, где нас мурыжили почти час, переспрашивая каждую деталь паспорта по несколько раз. Так и испанский недолго выучить.

Выйдя наконец на свободу мы еще полчаса накалывались с такси, пока наконец, обожженные солнцем не прибыли в упомянутый выше городок. По дороге были совершенно замечательно знакомые тибетские пейзажи.





читать дальше =>